Bau eines wetterfesten Decks

Jun 19, 2023

Bauen Sie eine wetterfeste Terrasse, die jedem Klima und jeder Bedingung standhält. (Siehe die Deckbaupläne in der Bildergalerie.)

Eines Tages im Frühjahr habe ich gelernt, wie man keine Terrasse baut, als meine vom Haus herunterzufallen drohte. Ich habe dieses Deck nicht gebaut, verstehen Sie. Dazu gehörte auch die Berghütte aus dem Jahr 1970, in die ich mich hin und wieder zurückziehe. Aber um ehrlich zu sein: Wenn ich das Deck nach den damaligen Maßstäben gebaut hätte, wäre das gleiche Problem möglicherweise aufgetreten.

Obwohl die Menschheit seit Jahrtausenden Holzgebäude errichtet, scheinen wir hauptsächlich durch harte Erfahrung zu lernen … und wetterfeste, naturbelassene Holzdecks sind eine vergleichsweise neue Idee. Sie ersetzten die traditionellen überdachten Eingangsbereiche und Veranden erst, als das Konzept eines „Außenraums“ während des Nachkriegsbooms in den späten 1940er und frühen 50er Jahren populär wurde.

Da das Dach einer Veranda und die wasserbeständige Lackierung fehlen, ist das Holz einer Terrasse den Elementen vollständig ausgesetzt. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir gelernt haben, wie man eine Struktur baut und aufrechterhält, die alle Prozesse der Natur in Mitleidenschaft zieht – das Holz abwechselnd durchnässt und getrocknet, gefroren und in der Sonne gebrannt, angegriffen von den Kräften von Wind und Schnee, Hagel usw saurer Regen und an schlammigen Tagen auch die Stöße vom Riesenrad Ihrer Kinder. Aus der Sicht der Natur ist Deckholz nichts anderes als totes Holz, das zu Waldschimmel und der Schimmel zu Pflanzennährstoffen recycelt wird, um neues Wachstum anzutreiben. Spechte, nagende Käfer und Schimmelpilze werden es von außen angreifen, Termiten, Borkenkäfer und Zimmerameisen werden sich in das Innere hineinbohren und Tunnel durchbohren, und ganze Legionen von Pilzen, Fäulnisschimmelpilzen und Bakterien werden es infiltrieren. Zusammen können sie innerhalb weniger Jahre einen glänzenden, neuen, ofengetrockneten Tannen- oder Fichtenbaum mit den Maßen 2 x 4 x 8 Fuß in einen Haufen Sägemehl verwandeln.

Einige Hölzer produzieren jedoch giftige Öle, die Insekten abwehren und Schimmelpilzsporen und Bakterien abtöten. Sie dienen als Schädlingsbekämpfungsmittel für den lebenden Baum und wirken in Schnittholz als natürliches Konservierungsmittel. Sumpfzypressen, Kalifornische Mammutbäume, Weiße und Rote Zedern und einige andere halten zehn, vielleicht fünfzehn Jahre, bis sich die Öle zersetzen oder ausgewaschen werden. Doch Zypressen sind seit Jahrzehnten Mangelware. Vor einer Generation gab es kalifornisches Mammutbaumholz in Hülle und Fülle, es wurde landesweit verschifft und war relativ billig, weshalb es auf den meisten Terrassen verwendet wurde. Heutzutage sind stehende Zypressen natürlich vor der Abholzung geschützt; Das wenige verfügbare Zypressenholz stammt von alten, verlassenen Sägestämmen, die aus dem Flussboden ausgebaggert wurden, wo sie vor 100 Jahren versanken – und es wird zu Antiquitätenpreisen verkauft. Wie wir alle wissen, werden die einst riesigen Mammutbaumwälder abgeholzt, und ich würde kein frisches Mammutbaumholz kaufen, selbst wenn ich es mir leisten könnte. Sogar die östliche rote und westliche weiße Zeder ist in letzter Zeit so selten geworden, dass ihr Preis so hoch ist wie der von Mammutbaum.

Da die Kosten für natürlich verrottendes/insektenresistentes Holz außer Acht gelassen werden, bestehen die meisten Terrassen heutzutage aus „PT“ – gewöhnlichem Nadelholz, das mit verrottungsbeständigen Chemikalien „druckbehandelt“ wurde. Bei regelmäßiger Überholung, häufigem Hochdruckwaschen und jährlicher Behandlung mit den neuesten Holzschutz- und Imprägniermitteln für den Außenbereich hält das Holz in einem modernen PT-Terrasse unbegrenzt Witterungseinflüssen, Insekten, Fäulnis und Schimmel stand. Moderne Befestigungselemente und Beschläge – wie Terrassenschrauben und Balkenaufhänger, mit denen der Terrassenrahmen und die Balken (Balken), die die Beplankung halten, verbunden werden – bestehen ebenfalls aus langlebigem feuerverzinktem Stahl oder rostfreien Legierungen, die nicht „auslaufen“ – Machen Sie diese hässlichen dunklen Korrosionsstreifen, die Sie über das Holz so vieler Decks und Zäune laufen sehen, die mit gewöhnlichen Nägeln oder Elektroklammern zusammengebastelt sind.

Die neuesten Pläne, Anleitungsbücher und Videos beinhalten Maßnahmen zur Verhinderung von Fäulnis und Schädlingen, die in einem halben Jahrhundert praktischer Erfahrung erlernt wurden. Aber seien Sie gewarnt: Die Deckpläne in den alten Anleitungsbüchern, die Sie in jeder Bibliothek finden (und die noch immer von einigen Plandiensten verkauft werden), stammen aus den 40er Jahren, als Decks eine Neuheit waren. Die Struktur ist möglicherweise zu schwach, um den Bauvorschriften standzuhalten oder sie zu erfüllen, und die Holz-/Befestigungsspezifikationen sind mit Sicherheit veraltet. Am wichtigsten ist, dass die neuesten Materialien und Techniken zur Gewährleistung der langfristigen strukturellen Integrität und zur Minimierung von Wasser-, Fäulnis- und Insektenschäden vollständig fehlen werden. Um legal zu bleiben, stellen Sie sicher, dass alle Baupläne vorab von Ihrer örtlichen Baugenehmigungsbehörde genehmigt werden. Sie werden schwerwiegende strukturelle Mängel aufzeigen, aber nicht die modernen Feinheiten erwähnen, die die Lebensdauer Ihres Decks um Jahrzehnte verlängern können.

In diesem Artikel werde ich vorschlagen, wie aktuelle Ideen angewendet werden können, wenn Sie Ihr eigenes neues Deck bauen, ein älteres in gutem Zustand halten oder bei Bedarf ein Deck sanieren oder reparieren, das vor einiger Zeit gebaut wurde und/oder nicht gebaut wurde ordnungsgemäß gewartet wurde.

Ich habe auf die harte Tour herausgefunden, dass mein Deck bis Mitte bis Ende der 1980er-Jahre lediglich nach dem Hausstandardverfahren festgenagelt worden war. Und nach 25 Sommern abwechselnder Staunässe und Austrocknung und ebenso vielen Wintern, in denen tonnenweise Schnee vom Dach rutschte, lösten sich die großen 16-Penny-Nägel, mit denen der hintere Rahmen des Decks an den Fundamentbalken des Hauses befestigt war, einfach heraus Löcher, die begannen, von Fäulnisorganismen infiltriert zu werden. Glücklicherweise ließ sich das Deck hinten einfach herausziehen, brach aber nicht zusammen, und niemand befand sich auf dem Deck, als es versagte. Wenn eine Party für Erwachsene stattgefunden hätte oder mehrere Kinder herumgedonnert wären, hätten das Gewicht der Menschen und die Vibrationen ihrer Aktivität das Deck und die Insassen zu Boden reißen können. Ich habe von hohen Decks im zweiten Stock gelesen, bei denen die gesamte Verbindung zwischen Decksrahmen und Hausfundament von Fäulnis befallen war, beide Balken verrotteten und zu solch einem plötzlichen und katastrophalen Versagen führte. Zum Glück gab es bisher keine Verletzten. Hier sind Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um sicherzustellen, dass es nicht Ihr Deck ist, das in den Abendnachrichten steht.

Neubau

Uns fehlt der Platz, um ein komplettes Deckbauprojekt zu beschreiben; Es sind Dutzende Deckbücher, Pläne und Anleitungsvideos verfügbar. Ich werde mich darauf beschränken, mögliche Probleme aufzuzeigen und Möglichkeiten vorzuschlagen, diese beim Bau einer Terrasse zu vermeiden.

In den Kisten werden druckimprägniertes Holz, rostfreie Metallbeschläge und andere Materialien sowie die wichtigsten Werkzeuge beschrieben, die Sie benötigen. Bei der Qualität und dem Preis von Holz oder Verbindungselementen zu sparen, ist falsche Sparsamkeit – und schreit nur nach Ärger in der Zukunft. Und am Ende der Saison liegen mehr Hinterhofbauprojekte halbfertig unter dem frühen Schnee, weil zu kleine oder zu wenige Werkzeuge vorhanden sind, als aus irgendeinem anderen mir bekannten Grund. Der Kampf mit einer leistungsschwachen Säge oder einem stumpfen Sägeblatt verursacht nichts als Frustration, die den Enthusiasmus Ihres Amateurbauers schnell dämpfen kann. Die überbeanspruchte Klinge kann abrutschen, klemmen oder zurückschlagen und Sie ebenfalls verletzen. Kaufen oder leihen Sie gute Werkzeuge – besser übergroße und übermächtige als untergroße.

Dann stützen Sie Ihr Deck besser ab, als in vielen Plänen angegeben. Ich wurde wegen „Überbauung“ kritisiert – ich empfahl mehr oder größere Hölzer oder Beschläge, als die übliche Praxis und die Pläne vermuten lassen. Die gängige Praxis setzt jedoch professionelle Zimmerleute mit der nötigen Erfahrung voraus, um größere Fehler zu vermeiden, und bei Standardplänen wird ein Bauunternehmer vorausgesetzt, der weiß, wie man Bretter und Balken, Nägel und Bolzen beurteilt und anbringt. Ich bin kein Profi und Sie auch nicht, und ich denke, es ist besser, zu viel aufzubauen, als einen Misserfolg zu riskieren.

Erstens kann es nie schaden, das schwächste Glied Ihres Decks zu überbauen: die Pfeiler – eine Kombination aus Fels- oder Betonfundament und Holzpfosten, die es vorne tragen. Wenn in einem Plan dürre kleine 4-Zoll-Quadratholzpfeiler vorgesehen sind, verwende ich 6-Zoll-Pfosten; Wenn 6 Zoll angegeben ist, verwende ich 8-Zoll-Pfosten. Die größeren Größen sind nicht nur stabiler, sie sehen auch besser aus und verleihen einem Deck (insbesondere einem hohen) ein substanzielleres Aussehen. (Tipp: Machen Sie ein Foto oder zeichnen Sie eine „Ansicht“ – eine maßstabsgetreue Zeichnung – Ihrer Hausfassade. Skizzieren Sie eine maßstabsgetreue Terrasse mit mehreren Pfostengrößen. Ich wette, Ihnen werden die größeren Breiten besser gefallen. Und der Preisunterschied ist es nicht alles super.)

Dann lassen Sie Ihre Beiträge nicht vom Holzlagersammler auswählen. Sie benötigen nicht viele, also wählen Sie Ihre eigene aus. Die Informationsabschnitte am Ende des Artikels geben allgemeine Richtlinien für die Holzauswahl. Seien Sie bei Beiträgen besonders wählerisch. Wählen Sie Pfosten mit flachen und gleichmäßigen Seiten und einer geraden Maserung – ohne Verwerfungen oder größere Verdrehungen. Es gibt auch keine großen Äste, Risse und Löcher, durch die Fäulnis entstehen könnte. Wählen Sie lange Pfosten aus und spalten Sie sie, wenn (was üblich ist) die 8-Fuß-Pfähle alle Splintholz enthalten – das verträgt keine Druckbehandlung und verrottet daher am schnellsten.

Installieren Sie Pfosten auf Beton- oder Mörtelfundamenten, um sie von Bodenwasser und Holzfäulnisorganismen fernzuhalten. Wenn Sie selbst erstklassige 0,60 PT in der Erde vergraben, können Sie ihre Nutzungsdauer um die Hälfte verkürzen. Stellen Sie die Pfosten auch nicht einfach flach auf den Beton. Kaufen Sie Pfostensockelbeschläge aus Metall, die im Fundament verankert werden und den Pfosten anheben, um zu verhindern, dass Wasser in das gefährdete Schnittende eindringt.

Versiegeln Sie die abgeschnittenen Enden (sowohl oben als auch unten) aller vertikalen Pfosten … mit mehreren Schichten eines holzdurchdringenden Konservierungsmittels und eines Imprägniermittels. Tatsächlich schadet es nicht, die Pfosten mehrere Wochen lang in einem Eimer mit flüssigem Dichtmittel einzuweichen, damit es in das Holz einziehen kann. Achten Sie darauf, die Oberseite des Eimers und die hervorstehenden Pfosten mit Plastikfolie zu umwickeln, um eine unnötige Verdunstung zu verhindern.

Bevor Cuprinol und andere moderne Holzschutzmittel auf den Markt kamen, tränkten alte Bauern Erdbalken und Zaunpfosten ein Jahr lang in einer mit Steinsalz/Salpetersole gefüllten Grube. Anschließend trockneten sie das gesättigte Holz und verbrannten die Oberfläche der mit dem Boden in Berührung kommenden Teile, um das Holz hinter einer wanzen- und pilzabweisenden Holzkohleschicht zu versiegeln.

Auch ein Einweichen oder Auftragen von Kiefernteer oder flüssigem Kreosot führte zu Hölzern, die jahrzehntelang haltbar waren. Kreosot hat sich als äußerlich krebserregend erwiesen und wurde von der EPA vom Verbrauchermarkt genommen, Kiefernteer wird jedoch in großen Mengen als Einreibemittel für Pferde verkauft und löst sich in Terpentin auf, um ein holzgetränktes Bad herzustellen.

Ältere Konstruktion

Wenn Sie in ein Haus mit einer vergrabenen Pfostenterrasse ziehen, könnten Sie die Methoden ausprobieren, mit denen ich einst die Lebensdauer mehrerer noch intakter, aber anfälliger alter handbehauener Holzpfostenzauntore um Jahre verlängert habe. Mit einem Handbohrer und einem fußlangen Spiralbohrer mit einem Durchmesser von einem halben Zoll bohrte ich tiefe Löcher in die Mitte der Pfostenoberseiten und ließ sie den ganzen Sommer über mit Leinöl gefüllt. Außerdem habe ich die Pfosten mit einem alten Dachblech aus Zinkblech abgedeckt, um den Regen abzuhalten. Durch Sonnenerwärmung zieht das Öl ein und revitalisiert das alte Holz. Die Außenflächen des trockenen Altholzes habe ich so lange mit Terrassenschutzmittel eingestrichen, bis es nicht mehr aufsaugte. Dann, bevor der Herbstregen einsetzte, übergoss ich es mit Dichtmittel.

Um unterirdische Angriffe abzuwehren, habe ich einen Ring aus Steinsalz um die Basis der Pfosten gegossen. Im Regen löste es sich allmählich auf und sickerte in den Boden und das Pfostenende ein. Ich empfehle nicht, den Boden in großem Umfang zu salzen. (Römische Eroberer salzten die Felder besiegter Feinde.) Aber ein paar Tassen Salz vertreiben Insekten und Schimmel aus dem Erdkern von der Größe eines Gallonen-Milchbehälters, der einen vergrabenen Holzpfosten umgibt.

Alternativ können Sie Erde um vergrabene Pfosten herum so tief wie möglich ausgraben und die Erde durch gut durchlässigen Schotter oder Kies ersetzen. Packen Sie die Steine ​​gut mit einer Länge von 2 x 4 ein und fügen Sie jeweils 7,5 cm Fels hinzu.

Über der Erde dringt Fäulnis am leichtesten dort ein, wo Regenwasser einfließt, aber nicht verdunsten kann – in den kleinen Räumen an den Verbindungsstellen von Pfosten und Balken und dort, wo Vorrichtungen und Beschläge am Holz befestigt sind. Suchen Sie nach schwarzen Flecken, die auf eine sporenbildende Aktivität hinweisen.

Achten Sie besonders auf die Rückseite oder die Seiten des Decks, wo es mit dem Haus verbunden ist. Orte, an denen die Sonne nie scheint und das Holz das ganze Jahr über feucht bleibt, können ohne Ihr Wissen zu einem Pilzgarten werden.

Viele Terrassenrückseiten und -ecken liegen zu nah am Boden, als dass eine Bodeninspektion möglich wäre. Wenn die leichter zu inspizierenden Fugen an der Vorderseite schimmelig sind, ist dies an den versteckten Fugen noch stärker der Fall. Ziehen Sie genügend Terrassendielen hoch, um an die Rückseite zu gelangen – selbst wenn Sie ein paar angenagelte 2 x 4 Terrassendielen opfern müssen – und verwenden Sie dann beim Ersetzen der Terrassendielen leicht zu entfernende selbstschneidende Terrassenschrauben (siehe Seite 33 dieser Ausgabe). Um den Bereich gründlich trocknen zu lassen, lassen Sie ihn den Sommer über an der Luft und in der Sonne. Wenn Sie die Ausdauer haben, decken Sie ihn bei drohendem Regen mit einem Streifen Plastik ab.

Graben Sie nasse und matschige Erde sowie organische Ablagerungen aus, die sich unter einem Deck ansammeln. Bei Bedarf einen Graben unter dem Deck anbringen, um den Boden entwässern zu können.

Entwurzeln Sie rund um das Deck das umliegende Gestrüpp, damit die Sonne hineinscheinen kann. Entfernen Sie Kletterpflanzen, Bodenbeläge, schiefe Bretter und alles andere, was Feuchtigkeit einschließen kann. Entfernen Sie schattenspendende Sonnenschirme, Tische oder Markisen, damit die Sonne eindringen und die nassen Stellen erwärmen und austrocknen kann.

Wenn das Holz möglichst trocken ist, tränken Sie Problembereiche mit einem starken Fungizid für Docks und Decks. Auch unverdünntes Haushaltsammoniak hilft – allerdings nur als kurzfristige Maßnahme. Ich verwende eine steife Bürste, um den schwarzen Fleck zu entfernen, obwohl sie über den kosmetischen hinaus kaum einen zusätzlichen Nutzen bietet. Eine Handsprühflasche eignet sich gut, um den Schimmelvernichter in alle Ritzen und Ritzen zu sprühen. Bis zum Herbst alle paar Wochen wiederholen. Dann erneut trocknen lassen und mit Terrassenkonservierungsmittel einweichen, gefolgt von einer Versiegelung.

Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf einem älteren Deck. Kurbeln Sie alle Schrauben an, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Wenn Schraubenlöcher verrottet sind oder Nägel ausfallen, ziehen Sie die Befestigungselemente heraus und ersetzen Sie sie. Bohren Sie verrottete Schraubenlöcher auf, um das Holz gesund zu halten, und installieren Sie ein größeres Befestigungselement. Ersetzen Sie die Nägel durch Terrassenschrauben, die dicker und länger als der Nagel sind. Neu freigelegte Befestigungslöcher mit Fungizid und Konservierungsmittel versehen. Stecken Sie Splinte in übergroße Löcher, um dem neuen Befestigungselement einen guten Halt zu geben. Ich schnitze zahnstochergroße Schienen aus hochwertigem PT-Holz.

Suchen Sie nach wackeligen Gelenken

Legen Sie an Ecken und an Stellen mit Linienpfosten einen Rand an das Deck und prüfen Sie, ob sich die Dielen in der Verbindung relativ zueinander bewegen. Wenn ja, ziehen Sie alle Nägel heraus, die sich leicht lösen lassen, und ersetzen Sie sie durch Deckschrauben oder Zugschrauben, die lang genug sind, um fast durch die Fuge zu reichen. (Bei Baumstämmen handelt es sich um große, dicke Schrauben mit einem Sechskantkopf, sodass sie mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel eingedreht werden können.) Wenn sich die Nägel nicht herausziehen lassen, versenken Sie Baumstämme oder Terrassenschrauben dazwischen. Bohren Sie wie oben beschrieben verrottete Schraubenlöcher aus und installieren Sie größere Befestigungselemente. Sparen Sie nicht mit dem Konservierungsmittel für das Deck!

Wenn die Beplankung des Decks beim Begehen hüpft, sind die Balken schwach oder waren von Anfang an zu klein. Wenn eine Überprüfung unter dem Deck zeigt, dass sich die Balken offensichtlich durchbiegen, installieren Sie „Schwesterbalken“: neue Holzabschnitte, die neben den Originalen angeschraubt werden. Oder installieren Sie neue Balken und Balkenaufhänger zwischen vorhandenen Balken. Ein oder zwei neue Stützpfosten – von einem neuen Betonfundament bis zu einem Sandwich aus zwei Längen von 2-by-Dielen, die zwischen zwei oder drei Balken verlaufen – können ebenfalls hilfreich sein.

Wenn Sie (wie es bei meinem Deck der Fall war) feststellen, dass sich größere Verbindungen zu lösen beginnen, müssen Sie Reparaturen durchführen, da sonst die interne Bewegung, die durch normale Nutzung und Temperaturschwankungen verursacht wird, die Verbindung beschädigt, bis sie versagt. Um das Deck während der Arbeit zu stützen, besorgen Sie sich einen oder mehrere Wagenheber. Keine teuren Hausheber, sondern Wagenheber, die aus 1-Zoll-Vertikalschrauben bestehen, die auf schweren Stahlpfosten befestigt sind. Einer von ihnen kann die Ecke jedes hergestellten Decks halten und sie kosten nur etwa 15 US-Dollar pro Stück. Verwenden Sie sie zum Aufbocken der Plattform, um den Druck auf gefederte Gelenke für Reparaturen zu verringern, oder zum Anheben durchhängender Balken, damit Sie neue Stützen installieren können. Kurbeln Sie bewusst an, damit die Plattform schrittweise angehoben wird (einen halben Zoll pro Tag), damit sich die Struktur anpassen kann.

Oft genügt ein paar Kurbeln eines Wagenhebers, um eine Teilnaht festzuziehen, und Sie müssen sie nur wieder befestigen oder verstärken, indem Sie flache, gelochte Fachwerkplatten über beide Seiten der problematischen Verbindung schrauben. Wenn absinkende Pfosten, durchhängende Balken oder schwache Verbindungen große Teile des Decks getrennt haben (z. B. als sich alle bis auf die Ecken meines Vorderdecks vom Haus gelöst haben) oder wenn eine Verbindung auch nach dem Aufbocken weiterhin geteilt bleibt, dann sind Sie hier richtig Sie können ein Seil oder eine Kette und einen „Come-Along“ – einen handbetätigten Ratschenblock und eine Angel – verwenden, um es wieder zusammenzuziehen.

Wenn die Mittelteile oder Enden einiger Bodenbalken stark beschädigt sind, ist es am einfachsten, neue Balken und Aufhänger neben den beschädigten anzubringen. Oder Sie können den Balken aufbocken, die morsche mittlere Spannweite herausschneiden oder beschädigte Balkenenden abschneiden und an der Aufhängung ziehen und dann „Schwestern“ hinzufügen – Längen neues Holz an einer oder beiden Seiten des ursprünglichen Balkens. Befestigen Sie neue Enden mit neuen Kleiderbügeln am Hauptbuch.

Am besten platzieren Sie den Originalbalken zwischen zwei Schwestern und verbinden sie mit Durchgangsschrauben (Schlossschrauben mit Vierkantköpfen, die im Holz stecken), Unterlegscheiben und Muttern.

Wenn der vordere Randbalken (das Rahmenelement, das das vordere Ende des Decks trägt und die Balkenaufhänger an der Vorderseite des Decks hält) beschädigt ist, können Sie möglicherweise eine neue Länge von PT außerhalb davon anbringen und neue Aufhänger zwischen den alten befestigen indem lange Bolzen durch die Dicke von altem und neuem Holz geführt werden.

Wenn das eine oder andere Ende eines Pfostens beschädigt ist oder ein Knoten stark verrottet ist, ist es am einfachsten, das Deck mit Wagenhebern abzustützen und den gesamten Pfosten durch komplett neue Beschläge zu ersetzen. Um alte festgenagelte Beschläge abzuhebeln, braucht man einen Hammer und ein Stemmeisen mit Meißelspitze sowie einen starken Arm und Geduld. Da wünscht man sich, sie hätten vor 25 Jahren abnehmbare Terrassenschrauben erfunden.

Das schwerwiegendste Problem, auf das ich gestoßen bin, besteht dort, wo das Hauptbuchbrett (das hintere Rahmenelement) verrottet ist – normalerweise, weil die Verbindung zwischen Deck und Haus nicht so konstruiert ist, dass sie Wasser ausschließt. Wenn große Teile des Grundbuchs nass und weich sind, können Sie ziemlich sicher sein, dass sich der Verfall bis zum Hausfundament ausdehnt und die Diele (die Schwelle oder Bodenplatte), die die Wände und das Dach trägt, zu gefährden droht. Eine morsche Fensterbank erfordert einen umfassenden Umbau, der die Kompetenz der meisten Amateure übersteigt. Schiebe es nicht auf; Sobald ein Fensterbrett zu verschwinden beginnt, beginnt die gesamte Hauswand von unten nach oben zu faulen.

Ich würde einem Deck mit sehr vielen schlechten Balken oder Pfostenenden oder einem morschen Hauptbuch nicht trauen. Ich würde das Ganze zerlegen, so viel gutes Holz wie möglich sparen und es wieder aufbauen, es richtig wetterfest machen und mit abnehmbaren Deckschrauben befestigen.

Gute Gelenke

Nägel reichen nicht aus, um einen Terrassenrahmen zusammenzuhalten. Befestigen Sie die Pfosten mit 1/2-Zoll- oder 3/8-Zoll-Zugschrauben oder Schlossschrauben an den Plattformträgern (oder befestigen Sie sie wieder wie oben). Befestigen Sie auf ähnliche Weise die Hauptbuchbretter mit Holzstämmen am Haus oder befestigen Sie sie erneut. Verwenden Sie Zugschrauben, wenn die Schwelle aus massivem Holz besteht. Wenn das Deck an weniger starke Verkleidungs- oder Rahmenbretter stößt, die Sie von der Innenseite des Hauses aus erreichen können, befestigen Sie den Riegel mit Nägeln, bohren Sie Löcher durch Riegel und Haus und befestigen Sie ihn mit Schlossschrauben. Legen Sie Unterlegscheiben hinter die Innenmuttern. Verwenden Sie bei dünnen Wänden Metallträgerplatten hinter den Muttern – oder bohren Sie in der Mitte 1/2-Zoll-Sperrholzquadrate, stoßen Sie sie an die Innenfläche der Wand an und befestigen Sie sie durch das Bohrloch.

Wenn Sie in eine Mulde bohren, die Sie von innen nicht erreichen können, befestigen Sie sie mit einem Spreizdübel vom Typ Molly. Diese werden in Führungslöcher gehämmert; Anschließend wird mit einem Schraubenschlüssel oder Schraubenzieher eine Mittelstange nach vorne gezogen, wodurch die Flügel des Expansionsgeräts gegen die Innenseite der Wand gespreizt werden. Sobald diese Dinge drin sind, kommen sie nicht mehr heraus, also markieren und planen Sie sie sorgfältig.

Wenn Sie an einem direkt auf einem Betonfundament befestigten Holzriegel einen schweren Wasserschaden feststellen, können auch die Befestigungselemente verrostet sein. Bohren Sie neue Löcher mit einem Steinbohrer und befestigen Sie sie mit neuen Spreizdübeln oder mit Blei- oder Kunststoff-Mauerankern. Die verschiedenen Arten von Mauerbolzen geben die benötigte Lochgröße (und Bohrergröße) an. Tragen Sie eine Schicht Schwarzteer-Untergrundabdichtung auf den Beton unter dem Hauptbuchbrett auf und befestigen Sie es mit der langen Größe der größten Schrauben, die Sie finden können.

Blinkt

In jedem Fall ist die Verbindung zwischen Terrasse und Haus wasserdicht zu machen. Das Äußere Ihres Hauses ist so gestaltet, dass es von der Dachspitze bis zum Boden einen durchgehenden Wasserabfluss bietet. Wasser rollt einfach über Ziegel, Steine ​​und gut gespaltene Baumstämme. Fachwerkhäuser sind mit Blechen, Schindeln oder Schindeln verkleidet. Jegliche Unterbrechung des Durchflusses, wie z. B. eine Dachgaube, eine Tür oder ein Fenster in der Wand oder ein Deck entlang des Fundaments, darf den Durchfluss nicht unterbrechen, da sonst Wasser stehen bleibt und eindringt und Fäulnis mit sich bringt. Um den Wasserfluss über und um Hindernisse herum aufrechtzuerhalten, müssen Sie eine Wasserführung installieren – typischerweise einen Streifen aus dünnem Kupfer- oder Aluminiumblech, der auf eine Ziegel-, Beton- oder Sperrholzverkleidung geklebt oder unter eine überlappende Verkleidung über einer mit Schindeln oder Schindeln gedeckten Wand geschoben und dann gebogen wird nach außen und unten über die Oberseite des Türrahmens, des Decksbalkens oder was auch immer. Das Wasser fließt von der Umhüllung über den Überfang, der den Eingriff in das Strömungsmuster abdeckt, und weiter nach unten.

Zu viele alte Decksbalken wurden direkt über Schindeln oder Schindeln festgenagelt, möglicherweise mit einem Streifen Dichtungsmasse entlang der Verbindung. Besonders wenn abgefallene Blätter die Naht zwischen der hinteren Terrassendiele und dem Haus verstopfen, sammelt sich Wasser und sickert durch Nagellöcher oder kriecht unter die Verkleidung und in das Haus.

Unterhalb der Mason-Dixon-Linie können Sie ein Hauptbuch direkt an der Hausummantelung anbringen (bei entfernter Verkleidung). Aber lassen Sie es einstecken. Entfernen Sie eine Reihe überlappender Verkleidungen oder Hausverkleidungen unter dem Hauptbuch, sodass eine solide, bündige Verbindung mit der Hausummantelung oder dem Fundamentbalken entsteht. Schieben Sie einen fußbreiten Streifen der Einfassung unter die Ummantelung oberhalb des Riegels und biegen Sie ihn scharf nach außen und über die Oberkante des Riegels sowie nach unten und über die Vorderseite. Befestigen Sie die Balkenaufhänger über dem Eindeckblech und stanzen Sie dabei die Aufhängungsbefestigungen durch das Metall. Stoßen Sie die Enden der Balken dann nicht fest an das Haus an; Lassen Sie gut 1/8 Zoll Abfluss- und Luftstromraum.

Bei Fassadenverkleidungen aus Blech oder auf einer Mauer oder einem Fundament gibt es keine Verkleidung, um die Einfassungen nach oben und unten zu befestigen. Die Oberkante der Einfassung mit einer durchgehenden Schicht wasserfesten Klebers einbetten. Befestigen Sie die Oberseite des Einfassungsblechs an einer Holzummantelung oder setzen Sie es in eine in Keramik gemeißelte oder durch Absplittern von Mörtel aus Fugen in Blöcken oder Ziegeln hergestellte Nut ein. Bestreichen Sie die Oberseite der Naht gut mit mehr Kleber. Überprüfen Sie den Kleber und erneuern Sie ihn gegebenenfalls jeden Herbst, wenn Sie das Haus gegen die Winterkälte absichern.

Schneeland

Im Norden kann es am Übergang zwischen Deck und Hauswand zu Schnee- und Eisbildung kommen. In warmen Perioden taut es teilweise auf und Schneematsch fließt zwischen Grundbuch und Fundament, gefriert dann wieder, schwillt an und drückt das Grundbuch von seiner Halterung. (Das ist zum Teil für das Problem in meinem Deck verantwortlich.) Befestigen Sie den Hauptriegel mit einer Reihe von Abstandshaltern oder Gefrierblöcken am Haus, die in der Verbindung für Ausdehnungsraum sorgen. Schneiden Sie aus Altholzbrettern (2 Zoll x 10 Zoll oder 2 Zoll x 8 Zoll PT-Schnittholz) so viele Quadrate aus, wie Sie Balken haben. (Oder bauen Sie Quadrate aus Sperrholz für den Außenbereich auf, die genauso breit sind wie der Riegel. Kleben Sie die Quadrate paarweise zusammen, um 5 cm dicke Gefrierblöcke zu erhalten.) Markieren Sie sorgfältig und entfernen Sie die Verkleidungsquadrate nach Bedarf, um die Blöcke am Haus zu befestigen Ummantelung unter der Stelle, an der das Hauptbuch befestigt wird. Platzieren Sie die Blöcke zwischen den Balken und befestigen Sie sie wie oben beschrieben sicher. Bringen Sie über jeder Blockstelle einen 2 Zoll breiteren Streifen der Einfassung an als der Gefrierblock. Befestigen Sie die Blöcke in einer Fuge aus Dichtungsmasse und fügen Sie mehr Dichtungsmasse hinzu, um rundherum eine Leiste (wie auf einer Fensterscheibe) zu bilden. Falten Sie den Blitz über den Block und befestigen Sie den Riegel durch das Metallblech mit Laschen, die lang genug sind, um durch den Riegel und den Gefrierblock und in die Ummantelung zu passen. Auf Kleiderbügeln befestigen und fortfahren.

Bauen Sie gut und sorgfältig, dann halten Sie das Holz durch eine jährliche Reinigung sowie Fäulnis- und Imprägnierung in Form, und Ihr Deck wird den harten Test der Zeit bestehen.

Auf dem Holzplatz

Die EPA empfiehlt, dass Sie kein PT-Schnittholz anfassen, das so frisch aus der Verarbeitungsmaschine kommt, dass es noch nass ist, und dass Sie sich nach der Handhabung die Hände waschen. Wenn Sie sich also für Deckmaterialien entscheiden, nehmen Sie ein Paar Handschuhe mit und lassen Sie die kleinen Kinder zu Hause. Wenn Sie noch nasses PT kaufen (es wird achtzig sein und ein helles Kupfergrün haben), stapeln Sie es bei der Witterung locker, bis es sein schweres, durchnässtes Gewicht verliert und die Farbe zu einem staubigen Grün verblasst.

Garantien

Druckbehandelnde Unternehmen, die Mitglied einer Holzbehandlungsvereinigung sind, stempeln oder kennzeichnen jedes Brett mit ihrer eigenen garantierten Bewertung. Viele größere Holzfäller kaufen lokal produziertes No-Name/No-Tag-Holz und verkaufen es zu Schnäppchenpreisen. Alles davon ist nur so gut wie der Ruf der Werft.

Seien wir ehrlich: Eine 25- oder 40-jährige „Garantie“ ist nicht viel wert. Wie viele von uns werden im Jahr 2021 oder 2036 dort leben, wo wir jetzt sind? Wie viele Holzfäller oder PT-Hersteller werden die Garantie erfüllen – eine „beschränkte Garantie“, die nicht mehr wert ist als der Einzelhandelspreis, der anteilig über den Garantiezeitraum verteilt (und nicht inflationsbereinigt) ist? Außerdem benötigen Sie nach einem Vierteljahr oder fast einem halben Jahrhundert den Originalkaufbeleg. Wenn Sie es finden könnten, wäre die Registertinte verblasst und das Kohlepapier wäre zu Staub zerfallen.

Ein weiterer Vorbehalt: Das saftige Kernholz von Weichholz nimmt nicht viel CCA auf. Ein aus dem Splintholz in der Mitte eines Baumstamms herausgeschnittener Pfosten kann im Inneren verfaulen, was trotz der PT unmerklich und unverdächtig ist. Wenn Sie also den Holzstapel durchgehen und Bretter auswählen, die unverzogen sind und keine offenen Äste oder Risse aufweisen, wählen Sie auch keine Bretter aus, die die kleinen, engen Kreise und den bräunlichen Farbton eines Splintholzkerns aufweisen.

Kein Konservierungsmittel allein kann verhindern, dass Wasser in das Holz eindringt, die schützenden Chemikalien nach und nach auslaugen und Fäulnisorganismen einschleppen. Wenn Sie Ihr Holz abholen, kaufen Sie ausreichend Imprägniermittel, um den gesamten Stapel – alle Seiten – zu behandeln. Profis werden lachen, wenn sie dich dabei sehen. Die Lebensdauer Ihres Decks verlängert sich jedoch um Jahre, wenn Sie vor dem Einsetzen in das Deck eine gute Schicht Imprägniermittel auf beide Seiten jedes Bretts und zweimal auf jedes Ende auftragen. Machen Sie zumindest die Innenseiten aller Verbindungen (jede Stelle, an der ein Brett ein anderes berührt) wasserdicht, bevor Sie sie befestigen.

Sie können diesen Schritt überspringen (auch wenn er 5 bis 15 Prozent mehr kostet), indem Sie in nationale Markennamen von PT investieren, bei denen es sich um Premiumplatten handelt, die zusammen mit dem CCA mit einem Wachsimprägniermittel imprägniert sind. Der große Holzkonzern Weyerhauser vertreibt Holzfaserplatten unter eigenem Namen; Einige andere Markennamen, die zuverlässig gut hergestellt werden, sind Weathershield und Wolmanized Extra.

Aber egal, welche Art von PT Sie verwenden, stellen Sie Ihre eigene Garantie ab und setzen Sie sie durch; Tragen Sie ein Terrassenkonservierungsmittel und ein Imprägniermittel einer Marke auf, die Sie sicher kennen, und zwar jedes Jahr.

Vorrichtungen und Befestigungselemente

Die PT-Rahmen der meisten Terrassen werden heutzutage mit verschiedenen Stahlhalterungen verbunden: Balkenaufhängern, Pfostenfüßen und Verbindungsplatten in T-, L- und anderen Formen und Winkeln. Da sie nur angenagelt oder angeschraubt werden müssen, geht die Arbeit viel schneller vonstatten, und wenn sie mit gutem, richtig behandeltem Holz verwendet werden, entstehen Verbindungen, die stabiler sind und länger halten als altmodische Kerbholzverbindungen oder sogar elegante Einsteckverbindungen -Zapfenverbindungen. Wählen Sie Armaturen aus feuerverzinktem Stahl; Im Vergleich zur gleichmäßigen, glatten Oberfläche herkömmlicher Zinkplatten weist es eine raue, gesprenkelte metallisch-silberne Oberfläche auf. Lassen Sie die verzinkten Beschläge nicht fallen und beschädigen Sie sie nicht; Die feuerverzinkte Schicht kann abplatzen und Rost entstehen lassen. Ohne Chips halten sie ein oder zwei Leben lang. Um sich ein Jahrzehnt oder mehr zusätzlicher Rostschutzmittel zu kaufen (die Profis werden Ihnen sagen, dass es wirklich übertrieben ist), sprühen Sie die Armaturen von allen Seiten und in den Schraubenlöchern mit einer rostfreien Emailfarbe ein, bevor Sie sie befestigen. Die silberne Farbe hält am längsten.

Wenn Sie Ihr Deck zusammenhämmern möchten, kaufen Sie spezielle Decknägel. Diese sind heißgetaucht und fühlen sich daher rau an. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie dicker und kürzer als andere Nägel sind und so konzipiert sind, dass sie fest in 2-by-Bauholz halten, ohne durchzuschlagen und die Bretter zu spalten und zu schwächen.

Vor Jahren habe ich meinen Rahmenhammer gegen einen Elektroschrauber ausgetauscht (siehe Seite 33 dieser Ausgabe) und jetzt befestige ich Decks und fast alles andere, was ich baue, mit selbstschneidenden Schrauben. Es ist nicht billig. Ein guter Bohrer/Schraubendreher kostet mindestens 100 US-Dollar und Schrauben werden nach Stückzahl und nicht nach Gewicht verkauft und kosten mehr als das Zehnfache von Nägeln. Aber das Fahren mit Motor erfordert weniger Muskelkraft und Erfahrung als das Hämmern. Auf lange Sicht geht es schneller, es entstehen weniger Beulen und Risse, und – was mir am wichtigsten ist – die Schrauben lassen sich direkt herausdrehen, während ein bis zum Kopf versenkter Nagel, der eine Stahldeckplatte auf gutem Holz hält, erhalten bleibt. Mit Deckschrauben kann ich meine unvermeidlichen Fehler, die Amateurbauer machen, korrigieren, und sie erleichtern Reparaturen und den Austausch gegen Fäulnis. Achten Sie nur darauf, dass Sie silberne Terrassenschrauben besorgen, nicht die ähnlichen, sondern dünnere, schwarze Trockenbauschrauben, die für den Innenbereich gedacht sind. Terrassenschrauben sind weniger spröde als Trockenbauschrauben und bestehen aus nicht rostenden Metallen, sodass sie nicht korrodieren, „auslaufen“ und Ihr Holz nicht verfärben.

Deckschaden schleicht sich an dich heran. Langweilige Insekten und Holzfäule wirken direkt unter der Oberfläche eines Bretts und schwächen das Holz langsam und unsichtbar. Aber Termiten und Ameisen verraten sich, indem sie kleine Sägemehlhaufen oder Schlammtunnel hinterlassen. Gelegentlich bohrten sie sich durch die Oberfläche eines Bretts und legten einen Teil des Tunnels frei. Manchmal kann man sie in der Stille der Nacht sogar kauen hören! Aber diese sozialen Insekten leben nicht in Ihrem Haus; Sie halten Königinnen und brüten in Nestern im Boden. Sie können ihnen den Zutritt verwehren, indem Sie den Stab von direktem Kontakt mit dem Boden fernhalten und regelmäßig die Wege oder Tunnel inspizieren, die die Tiere in das Haus führen, oder indem Sie einen umweltbewussten Kammerjäger beauftragen.

Hausschwammpilze brauchen jedoch keinen Weg zu Ihrem Deck. Es entsteht aus winzigen, in der Luft befindlichen Sporen, die buchstäblich überall vorkommen. Sobald eine Spore vom Wind auf feuchtes Holz geblasen wird, keimt sie mikroskopisch klein und beginnt in das Holz hineinzuwachsen – still, unsichtbar und heimtückisch. Ich habe viele Stützbalken unter Decks und Veranden sowie in den Kellern alter Gebäude gesehen (und mehr als ein paar ersetzt), die auf den ersten Blick vollkommen intakt aussahen. Aber Sie könnten Ihre Taschenmesserklinge bis zum Heft darin versenken; Die Balken waren nichts weiter als Muscheln, deren Innenseite durch Hausschwammpilze in Frack verwandelt worden war.

Erst wenn das dichte Netzwerk aus toten weißen Filamenten, aus denen der Körper der Pilzpflanze besteht, in das Holz eingedrungen ist und sich davon ernährt, macht die Pflanze ihre Anwesenheit deutlich, indem sie Fruchtkörper aussendet, die von fußbreiten grauweißen Halbrunden bis zu 30 cm reichen Schelfpilz bis hin zu den kleinen rosa, schwarzen oder grauen fleischigen Klumpen oder Zweigen mit Mini-Pilzspitzen weniger grandioser Arten.

Hausschwamm ist übrigens gar nicht „trocken“, sondern besteht aus einer Gruppe terrestrischer Pilze (verwandt mit gewöhnlichen Pilzen), die wie alle Landpflanzen viel Feuchtigkeit, Sauerstoff und gemäßigte Temperaturen benötigen. Farblos und ohne Chlorophyll, um die Magie der Natur zu entfalten und durch Photosynthese organische Kohlenhydrate aus Sonnenlicht und Bestandteilen anorganischer Luft und Wasser zu erzeugen, leben sie im Dunkeln und ernähren sich von abgestorbenem Pflanzenmaterial, tatsächlich sind sie das Hauptmedium des Recyclingprozesses der Natur.

„Trockenfäule“ hat ihren Namen erhalten, weil sie das Holz von hölzernen Hochseebooten befällt, die „hoch und trocken“ herausgeholt wurden, so dass die Beplankung schrumpft, Nähte aufgehen und der Rumpf vor dem Zuwasserlassen „aufgesaugt“ werden muss oder stundenlang ununterbrochen abgepumpt … oder das Boot liegt am nächsten Morgen auf dem Grund. Es ist Regenwasser, das einsickert, um Bootsholz zu befeuchten, das die „Trockenfäule“ fördert. Meerwasser (obwohl es eigene Gefahren für den Wald birgt) unterstützt keine Pilze. Es gibt auch kein stehendes Süßwasser; Ein Deckpfosten, der in dauerhaft feuchten Boden versenkt wird, bleibt unter und über dem Boden stabil. Es verrottet direkt an der Oberflächenlinie, wo es die ganze Zeit nur feucht bleibt. Die Temperaturen müssen moderat sein, damit Pilze wachsen können – über dem Gefrierpunkt, aber weniger als 100 Grad Fahrenheit oder so – wenn Sie Ihr Deck also irgendwo oberhalb des Polarkreises oder in der Mohave-Wüste bauen, hält es mit wenig Pflege, obwohl sein Nutzen begrenzt ist .

SCHNEIDEN

Obwohl sie harte Arbeit sind und ziemlich lästig sein können, benötigen Sie eine Handsäge, um viele Stromausfälle zu beseitigen, und Sie können damit ein ganzes Deck bauen, wenn Sie Zeit und Kraft haben. Doch mit einer Elektrosäge geht die Arbeit deutlich schneller von der Hand. Eine auf dem Tisch montierte Trenn-/Gehrungssäge ist ideal für diese Arbeit; Mit einem einfachen Handgriff macht es perfekt gerade und rechtwinklige Schnitte. Aber ein gutes Exemplar kostet über 300 US-Dollar und erfordert eine lange, ebene Halterung für die Platinen. Außerdem muss jedes Brett vom Stapel zur Baustelle getragen und vermessen werden; Dann muss es zur Säge getragen und hochgehoben, geschnitten und dann zur Arbeit zurückgeschleppt werden. Trennsägen sind eine große Zeitersparnis für ein Zwei- oder Drei-Personen-Team: Einer von Ihnen misst und ruft die Maße an; der andere übernimmt das Schneiden und Tragen. Für den Solobetrieb eignen sich Handkreissägen am besten. Sie machen weniger präzise Schnitte, aber Sie können sie direkt zur Arbeit mitnehmen. Und sie kosten nur einen Bruchteil davon.

Eine Standard-Kreissäge mit einem „Kombinations“- oder Grobschneideblatt mit einem Durchmesser von 7 1/2 Zoll schneidet 2 mal 4 Sekunden, um den Rahmen eines Hauses ganz gut zu gestalten. Aber für Terrassen empfehle ich die leistungsstärkste Säge und das breiteste Sägeblatt, mit dem Sie problemlos umgehen können. Sie schneiden einen Stapel von 2 mal 10 Rahmenbrettern in Stücke, die ein stumpfes Sägeblatt zusammenbinden und einen leistungsschwachen Elektromotor mitten im Schnitt stoppen. Ein 6-Zoll- oder 8-Zoll-Vierkantpfosten erfordert mindestens zwei Durchgänge, und ein unzureichendes Sägeblatt in diesem dicken Schaft wird stecken bleiben, brennen und rauchen, klappern und zurückschlagen, wackeln und sich im Schnitt verkanten und Sie in den Wahnsinn treiben. Decks werden normalerweise mit 2 mal 4 Brettern beplankt, und das Beschneiden ihrer sichtbaren Außenkanten erfordert einen sauberen Schnitt; Eine schwerere Säge mit mehr Leistung und einem breiteren Sägeblatt schneidet sie sauber, doppelt so schnell und mit weniger außermittigen Sägelinien.

Meine Black & Decker Sawforce 300 ist typisch für die Premium-Sägen aller Elektrowerkzeughersteller für den Hausgebrauch. Seine 10-Ampere-Leistung (2 1/2 PS), Genauigkeit und Kosten liegen weit über dem Standard, aber der zusätzliche Schwung und das Gewicht machen den Einsatz in schwerem Holz eher zu einer Freude als zu einem Versuch – vor allem, wenn ich ihn halten muss Horizontales Sägeblatt, um verfaulte Abschnitte der Deckpfosten an Ort und Stelle auszutrennen.

Ihre Säge wird möglicherweise mit einem Kombinationsblatt in Standardqualität geliefert, das für grobe Rahmen geeignet ist. Ich schlage vor, weitere 20 US-Dollar für eine Kreuzschnittklinge mit Hartmetallspitze auszugeben. Die Lebensdauer ist um ein Vielfaches länger und die wechselständig angeordneten Zähne, die speziell zum Schneiden quer und nicht entlang der Holzfasern entwickelt wurden, sorgen für saubere, glatte Schnittenden, die Wasser besser widerstehen als der unregelmäßige Schnitt einer billigeren oder weniger spezialisierten Klinge.

Für die wirklich schwierigen Sägearbeiten wie das Durchtrennen alter Terrassendielen, Nägel usw. oder in engen Räumen, wo eine Kreissäge nicht passt und eine kleine Stichsäge mit Holzgriff eine Woche dauern würde, wie zum Beispiel das Ausschneiden verrotteter Deckbalkenenden ohne die daran festgenagelten Terrassendielen zu entfernen (und ohne andere Restaurierungsarbeiten, bei denen man oft doppelt oder halb gebeugt auf dem Kopf steht oder mit einem Fuß in einer Schlammgrube steht oder alles zusammen), braucht man eine Säge, die leistungsstark ist, aber es schafft eine Klinge in fast überall. Sie benötigen eine Säbelsäge – ein hässliches und unhandliches, mehr oder weniger zylindrisches Werkzeug mit einer Länge von anderthalb Fuß, das ein dünnes Sägeblatt an einem Ende hält und es schnell, aber mit unaufhaltsamer Kraft vorwärts und rückwärts bewegt. Die Klingen verdrehen und brechen und machen einen schlampigen, unregelmäßigen Schnitt. Die Sägen sind schwer und umständlich zu bedienen, außerdem klappern die Zähne. Außerdem kosten sie 120 $ und mehr und Sie werden Ihre nicht oft brauchen. Aber glauben Sie mir, wenn Sie sie brauchen, werden Sie feststellen, dass es nichts gibt, was das leisten kann, was eine „Supersaw“ kann.

BEFESTIGUNG

Bei Tischlerarbeiten werden Sie gelegentlich einen 3-Pfund-Hammer benötigen, aber um ein Deck voller selbstschneidender Deckschrauben zu versenken, benötigen Sie einen Elektroschrauber. Hierbei handelt es sich um eine elektrische Handbohrmaschine mit Untersetzung I, die genügend Drehmoment erzeugt, um selbstschneidende Schrauben direkt in weiches Holz jeder Dicke einzuführen, ohne dass Führungslöcher gebohrt werden müssen. Schnurlose Modelle sind am bequemsten und Steuerungen mit variabler Geschwindigkeit sind am flexibelsten. Sie sind in 5- bis 12-Ampere-Versionen erhältlich; Ich finde, dass die im Baumarkt erhältlichen Modelle mit 7,5 Ampere und kleiner für die Hausarbeit gut geeignet sind, für die Terrasseneinrahmung jedoch zu wenig Leistung haben. Ich verwende seit Jahrzehnten Makita-Treiber (hergestellt in den USA) und finde, dass ein 9,6-Ampere-Modell einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Gewicht darstellt. Die Akkus sind in einer Stunde aufgeladen und ein Paar liefert ausreichend Energie für nahezu Vollzeitarbeit.

Holen Sie sich ein Dutzend doppelendiger, magnetisierter Kreuzschlitz-Schraubendreher-Bits. Im frischen Zustand sitzen die Kreuzschlitzschraubendreher-Bits tief und fest in den Schraubenköpfen, und der Magnet hält sie fest, sodass Sie keine Hand mehr haben. Allerdings sind die Bits bewusst etwas weicher als die Schrauben gefertigt, sodass sie mit der Zeit vergraten und an Haltekraft verlieren. Zögern Sie nicht, ein Bit auszutauschen, wenn es von den J-Schraubenköpfen abrutscht. Wie ein stumpfes Sägeblatt ist auch ein gratiger Bohrer frustrierend und kann abrutschen und das Werkstück beschädigen. Dabei zu bleiben, wenn ein 50-Cent-Ersatz verlangt wird, ist falsche Sparsamkeit.

Besonders wenn es darum geht, die Lebensdauer von Terrassen aus Zedernholz und anderen unbehandelten Hölzern zu verlängern, verwenden Tischler ein altes Material – Teerpappe, oder besser gesagt, schweres Baupapier oder Baufilz. Hierbei handelt es sich um ein locker gewebtes, saugfähiges, mit Asphalt angereichertes Papiertuch, das üblicherweise über eine Holzdachummantelung geheftet wird, um eine wasserdichte Unterlage für Dachschindeln zu schaffen.

In Streifen geschnitten, die um einen Zoll breiter sind als der Terrassenrahmen, wird es an die Oberseite der Balken geheftet, sodass es an jeder Seite einen halben Zoll übersteht. Die Terrassendielen werden über dem Papier befestigt. Insbesondere wenn die Dielen mit Terrassenschrauben fest befestigt werden, wird der sonnenerhitzte Asphalt weicher und bildet eine wasserdichte Dichtung zwischen der unteren Diele und der Oberseite der Balken sowie eine Abdichtung rund um die Befestigungselemente. Regenwasser, das durch die Risse zwischen den Dielen fließt, kann nicht in die Unterseite der Diele oder die Oberseite des Balkens eindringen, sondern tropft von den Kanten des Papiers ab.

Sie können Teerpapierstreifen aus Standardrollen schneiden oder auf den meisten Holzplätzen vorgeschnittene Streifen kaufen. Das schwarze Papier bildet zunächst einen scharfen Farbkontrast zum Terrassenbelag, aber nach dem Auftragen von Beize, Versiegelungsmitteln und Konservierungsmitteln verblassen Holz und Asphalt allmählich zu einem einheitlichen Farbton.

Den schlimmsten Schaden verursacht Wasser an Rahmenverbindungen – dort, wo mehrere Randbalken an Eckpfosten zusammentreffen.

Um das Eindringen von Wasser zu minimieren, legen Sie Teerpappe zwischen die Stoßflächen der Pfosten und Balken und befestigen Sie sie mit Holzstämmen fest. Anschließend alle oberen und vertikalen Nähte mit einem modernen, transparenten, flexiblen Silikondichtmittel abdichten.

Schneiden Sie eine Dichtung so zu, dass sie über die Oberseite der gesamten Verbindung passt – sie bedeckt die Oberseite des Pfostens und die Treffen mit den Balken und überlappt alle Kanten um mindestens einen halben Zoll. Verteilen Sie eine Schicht Dichtungsmasse um die Kanten des Papiers und tragen Sie diese auf, bevor Sie die Dielen befestigen.

Wenn etwas Wasser in Teerfugen eindringt, verleihen die im Teer enthaltenen Kreosote Ihrem Holz den gleichen Schutz, der mit Kreosot getränkte Eisenbahnschwellen und Telefonmasten 50 Jahre lang hält – aber in Ihrem Deck kann es nicht abgewaschen werden.

Ein modernes, mit Dichtungsmasse und altmodischer Teerpappe geschütztes Deck sollte so lange halten, wie es eine Holzkonstruktion nur erhoffen kann.

Druckbehandeltes Bauholz (PT), das in den meisten Decks verwendet wird, besteht aus Standardholz mit „Abmessungen“ – Kanthölzern und Brettern mit einer Nenndicke von 2 Zoll, die in gleichmäßigen Breiten von 2 Zoll bis 12 Zoll und in gleichmäßigen Längen von 8 Fuß bis zugeschnitten sind 20 Fuß oder mehr – aus einem guten Bauholz wie einer der südöstlichen Gelbkiefern oder der westlichen Douglasie. Es wird in einem großen Ofen auf einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 10 Prozent erhitzt und getrocknet und dann etwa eine Stunde lang unter Druck in einem Bad mit heißem Konservierungsmittel gesättigt. Gemäß den von regionalen Holzbehandlungsverbänden erlassenen Standards muss das Schnittholz auf mindestens 85 Prozent seiner Dicke und mit einem Konservierungsmittelgehalt zwischen 0,25 und 0,60 Pfund pro Kubikfuß Holz imprägniert sein. Hölzer mit niedriger Bewertung sind günstiger als Hölzer mit höherer Bewertung. Aber sie in Ihrem Deck zu verwenden, ist falsche Sparsamkeit. Eine Bewertung von .40 bescheinigt, dass das Holz 40 Jahre lang den ständigen Kontakt mit dem Boden übersteht. Wenn das Holz vom Boden ferngehalten und jährlich mit Konservierungs- und Imprägniermittel behandelt wird, sollte es genauso lange halten wie der Rest des Hauses. Verwenden Sie 0,25 im Freien, aber für geschützte Anwendungen (ein überdachtes Deck), und sparen Sie 0,60 für besonders raue Umgebungen wie entlang der extrem feuchten Golfküste, im Landesinneren im subtropischen Süden Floridas oder als Pfosten für einen Süßwassersteg oder einen Salzwasserpier.

Das Standard-Holzschutzmittel ist CCA oder Chrom-Kupfer-Arsenat. Es ist ein langwirksames, aber relativ harmloses Schwermetallgift – aber dennoch ein Gift –, das Schimmelpilzsporen und Bakterien abtötet und Insekten und nagende Tiere abschreckt. Ältere Formulierungen verleihen dem Holz einen korrodierten kupfergrünen Farbton, der innerhalb von 6 Monaten oder weniger zu einem angenehmen Silbergrau verblasst. Bei neueren Verbindungen fehlt die grüne Farbe.

Berichten zufolge funktioniert ein neues Produkt namens ACQ, das gerade auf den Markt kommt, gut, ohne giftiges Chrom und Arsen zu enthalten. Es verwendet eine Kupferverbindung als Fungizid und bleibt daher mäßig giftig.

Tragen Sie beim Schneiden jeglicher Art von PT eine Staubmaske. Duschen oder waschen Sie Kopf, Haare und Hände und waschen Sie anschließend die Kleidung. Verbrennen Sie keine Reste im Holzofen; Sie gelten nicht als Giftmüll und können daher auf die Mülldeponie gebracht werden. Verwenden Sie sie besser als Stufen oder Wege im Blumengarten (siehe Artikel „Natürliche Wege und Gehwege“ in dieser Ausgabe).

Wie Sie wissen, bin ich gerade dabei, ein Deck aus PT (40 Jahre Garantie) zu reparieren, das nach (nur) 26 Jahren Witterungseinflüssen Pilzschäden aufweist. Daher bin ich nach wie vor nicht von den Behauptungen der Industrie und der EPA überzeugt, dass die Chemikalien in druckbehandeltem Holz nicht ausgelaugt werden und (in einem scheinbaren Selbstwiderspruch) dass sie, wenn dies der Fall wäre, bis zur Unschädlichkeit verdünnt würden. PT enthält Arsen, und hat Agatha Christie nicht Karriere damit gemacht, Mysterien zu erfinden, bei denen jemand durch eine langsame Ansammlung genau dieses Giftes vergiftet wurde? Ein bisschen Arsen und alte Decks, jemand?

Ich würde kein Obst oder Gemüse anbauen, keinen Kinderspielplatz errichten, kein Vieh grasen oder unterbringen und auch keinen Hundeauslauf in einem Umkreis von 100 Fuß bergab um ein neu gebautes PT-Deck errichten. Vielleicht in einem Jahrzehnt …